しばらくPC系のマニアックなネタが続いたので、久しぶりにクルマなネタを。

　「カエルくん」（5代目SOARISTO号）に乗り始めて、早いもので明日で丸2年が経ちます。

　セコハン(笑)で4,000kmで乗り始めて、現在13,000kmちょっとですので、年間4,500km程度走ったことになります。

（画像は、2013年3月の納車時のもの）

　乗り始める前までは、「Porscheは、トラブルが多いのではないか」、「トラブった時は、相当高く付くのではないか」などと、内心ドキドキしていたのですが、いまのところまったくのノートラブルで、この心配は杞憂に終わりそうです。

　またその間、車検を1回通し、「まさかの“高額請求”が来るのではないか」とも思っていたのですが、こちらも“事前に見積もりを確認し、余計なモノは全部カットする作戦”が功を奏し、思ったほど高く付くことはありませんでした。

＃PCからすると（この場合のPCは、PC系のPCではない）、あまり嬉しくないオーナーかも知れませんね。0xF9C7

　さて、乗り出し丸2年が経ったところで、またもや、“例の病気”が再発してしまいました。

　そう、「お洒落は足下から」病（症例1, 症例2）と、「ツラツラ」病（症例1, 症例2）です。0xF9F8

　まずは“足下”ですが・・・、

TOYOTA SOARER 2.5 GT-T L（1996年～）

　TOYOTA SOARER（JZZ30）で、当時はまだ18インチが“大口径”といわれていた時代に「SuperRS」（18インチ）を履かせ、

　材料を買ってはみたものの、またもやしばらく放ったらかし。0xF9C7

　思い出したかのように、再起動。

　M3 Coupeは、車高が低くてジャッキが入らないため、スロープを使ってかさ上げします。

　写真は、メルテック（大自工業）さんの「ジャッキサポート」（FJ-87）です。65mm、上げられます。

　ジャッキアップの際には、予期せずクルマが動き出すことのないよう、必ず車止めをしておきます。

　写真は、エーモンさんの「タイヤストッパー（大）」です。タイヤの前後に、2台かまします。

　ジャッキを2台使って、左右から徐々に上げていきます。

　写真は、メルテック（大自工業）さんの「らくらくジャッキ」（F-24）です。パンタジャッキなので、安心感が違います。

　M3 Coupeのフロントブレーキ。ローター経は、360mmあります。

　ケミカル類を総動員して、塗装面を脱脂します。

　厚紙をドーナツ状に切り出して、ローター面をマスキングします。

　外経は360mm、内経は300mmで切り出しました。

　錆止めと、ゴールドの発色を良くするため、グレーの下地材をスプレーします。

　ローター部分は、90度ずつ回しながら、均一になるように塗装します。

　その他、施工に関する詳しい情報は、こちら。

　今日は、「イイ夫婦の日」なんですね。

　さて、前回ホイールスペーサーを取り付けましたが、やはり、物足りなさを感じてしまいました。

　「お洒落は足下から」ということで、0xF8D5

（クリックで詳細）

　こんな↑感じとか、

（クリックで詳細）

　こんな↑感じに、してみたいじゃないですかっ!!0xF9CB

　しかも、チャラチャラしたファッション系ショップなんかに、無駄金払わずに。0xF9D1

　ということで、

　キャリパー（＆ハブ）塗装のための素材一式です。

　カーショップやホームセンターなどで売られているスプレーは、最近は、ほとんどが「アクリル系塗料」(注)となっています。

　アクリル系塗料は、塗りやすく、ツヤも出しやすいのですが、溶剤の揮発により塗料が乾燥するため、塗膜が薄く、時間の経過とともに痩せていき、ツヤも失われていきます。
（また、ガソリン等に溶けやすいため、キャリパーの場合、ブレーキクリーナー等を吹き掛けると、すぐに変色してしまいます）

　お手軽ペイントには良いのですが、職人的には、あまりお薦めしません。

　一方、「エナメル系塗料」というものもあります。

　エナメル系塗料は、溶剤の揮発だけではなく、空気中の酸素と化学反応を起こして硬化していくため、塗膜が厚く、痩せにくく、ツヤも長持ちします。
（また、完全に硬化すると、ある程度ガソリン等にも耐えます）

　ということで、前回・前々回同様、キャリパーの塗装には、エナメル系塗料を使うことにします。

　幼い頃に、プラモデルをよく作られた方なら、タミヤのモデルカラーなどで、「アクリル系塗料」と「エナメル系塗料」との仕上がりの違いは、よくお分かりになると思います。

(注) 厳密にいうと、「アクリル系塗料」といっても、非常にたくさんの種類があり、「アクリル"樹脂"塗料」の中にも、「アクリルエナメル塗料」があります。

　ここで「エナメル系塗料」といっているのは、「アルキド（フタル酸）樹脂塗料」の中の、「アルキド樹脂エナメル塗料」のことを指しています。
（まぁ、ペンキ屋になる訳じゃないので、あまり深くツッコんでも意味ないですが）

　カーショップにて、Holtsさん、SOFT99さんと探しましたが、いずれもアクリル系塗料でした。
（仕上げ用の「ウレタン樹脂塗料」もありましたが）

　また、ホームセンターにて、カンペ（関西ペイント）さん、ニッペ（日本ペイント）さんと探しましたが、やはり手に入りやすいスプレーは、いずれもアクリル系塗料でした。

　ニッペさんのHPにて、やっとこさエナメル系塗料を発見し、ネットで購入しました。

　写真左から1番目は、脱脂用の「ラッカーうすめ液」、2番目は「さび止めスプレー」（アルギド合成樹脂塗料）、3～5番目は「スプレーラッカー」（硝化綿ラッカーエナメル）で、それぞれ、中塗り用ホワイト、上塗り用ゴールド、仕上げ用クリアです。

　んが、こう外気温が低い日が続くと、なかなか塗装できるチャンスがありません。0xF997

　いろいろありまして、ほぼ1ヶ月ぶりの更新です。

　前回は書きませんでしたが、セキュリティーのお話です。

　うちのマンションは、24時間監視＆巡回なので、それほど気にはしていないのですが、"念には念を入れて"ということで。

　ホイールスペーサーを入れて下駄を履かせた場合、ボルトも、ホイールスペーサーの厚さに合わせて、「ロングボルト」を使用する必要があります。

　写真左から1番目のボルトは、BMW純正のボルトで、首下が約27mmあります。

　これに、例えば15mmのホイールスペーサーを取り付けた場合、必要となるロングボルトの長さ（首下）は、27mm＋15mm＝42mmとなります。

　写真左から3番目のボルトは、ホイールスペーサーキットにセットされていた、首下42mmのロングボルトです。

　これにあわせて、首下42mm前後の「ロックボルト」があれば良いのですが・・・、ありましたありました、ちょうど良い長さが。0xF9A0

　写真左から4番目は、Mercedes-Benz用のロックボルトです。

　以前にも紹介しましたが、McGardさんの「ハイセキュリティ・ロックボルト」です。ボルト経、ピッチ、テーパー形状もまったく同じで、首下が約41mmあります。

　E60（530i）からキャリーオーバーして、E92（M3 Coupe）に装着しました。

　ちなみに、このロックボルトは、「スピンシュラウド」といって、カラー部（ボルト側面）がクルクル回り、ボルト側面にトルクを掛けられないようになっているため、セキュリティー性がさらに向上しています。

　なお、ホイールスペーサーの厚さに合わせて、ぴったりの首下のロックボルトが見つかればベストですが、ハブへのボルトの「噛み込み厚」が12～15mm程度取れていれば、それほどシビアに考える必要はありません。

　前回の続きです。

　いよいよ、ホイールスペーサーを取り付けます。

　平日の夕刻、なぜかトヨタのディーラーさんにお邪魔しております。0xF9C7

　元々の状態です。

　スペーサーの内周部、ハブのカラーが当たる部分には、グリスを塗っておきます。

　これをしておくかしておかないかで、後々、大きな違いとなって返ってきます。そのまま取り付けてしまうと、スペーサーがハブに固着して、取れなくなってしまいます。
（なお、スペーサーとハブとの接触面には、絶対にグリスが付かないようにします）

　スペーサーを取り付けた状態です。

　スペーサーのカラーの部分にも、グリスを塗っておきます。

　こんな感じです。

　フロントは18mm。左右で、トレッドが36mm広がったことになります。

　リヤは15mm。左右で、トレッドが30mm広がったことになります。

　こんな感じになりました。

　当初の見込みどおり、パッツパツのツラツラ・イチイチ状態になりました。0xF9CB

　リフトアップして下ろした直後のため、タイヤとホイールアーチとの間が、若干開いているように見えますが、走り出して落ち着けば、もう少し車高が下がると思います。